En tant que touriste, lorsque vous êtes à l'une des stations d'Asakusa, vous irez sans doute au Sensoji, le plus grand temple de Tôkyô. Pourtant, si vous vous dirigez plutôt de l'autre côté et traversez le pont au-dessus de la rivière Sumida, vous vous rapprochez d'une curiosité touristique : le siège du groupe Asahi Beer.

Le siège en lui-même est un haut bâtiment jaune et est adjacent avec un immeuble noir plus petit, orné de sa flamme d'or – son nom officiel – même si sa forme lui confère le nom officieux de crotte d'or. Ce building, l'Asahi Super Dry Hall a été conçu par un français, Philippe Starck, qui a également signé l'architecture d'autres lieux à Tôkyô, tels que le café Mystique, le restaurant Manin ou le Nani Nani, tous construits vers la même époque, à la fin des années 1980. Aussi bien l'extérieur que l'intérieur sont remarquables.



Voir aussi
Le site officiel de de Philippe Starck

Le Nijo-jô est le palais du shôgun à Kyoto, la ville qui fut la capitale du Japon pendant un millénaire. C'est toujours une surprise de découvrir en pleine ville un domaine digne d'un château de Versailles sur près de trente hectares. L'ensemble est entouré d'un mur d'enceinte et est composé de multiples bâtiments et de plusieurs jardins.


Le monument principal à visiter est le palais Ninomaru, où vous faite le tour des salles majestueuses où étaient reçus les différents dignitaires, avec des paravents et des shojis – les portes coulissantes - richement décorés. Les photos et les prises de film sont interdites à l'intérieur de la construction, qui reste dans la pénombre pour conserver les oeuvres.


Si l'enceinte externe fait très château, avec notamment des portes imposantes, l'intérieur est beaucoup plus convivial, notamment lorsque vous découvrez les jardins. Pour pouvoir visiter correctement les lieux, prévoyez au moins deux à trois heures et ne comptez pas sur les voyagistes locaux. Ils ne vous programment que trente minutes de visite au pas de course, avant de poursuivre l'excursion au Toei Uzumasa Eigamura, où ils vous laissent quatre heures. Un peu aberrant comme programme.

La ville de Kyôtô est renommée pour ses monuments historiques et ses très beaux temples, après plusieurs siècles passés en tant que capitale impériale. Une autre curiosité du coin se situe à cinq minutes de la gare d'Uzumasa : Le movie land de la Toei.

Il s'agit en fait des studios de la grande maison de production, Toei, qui ne fait pas que des dessins animés à succès que nous connaissons en France. La firme a produit de nombreux films et dans son âge d'or, les studios de Kyôtô ont été un véritable Hollywood à la japonaise avec moult films et drama de samouraï. Il continue à y avoir quelques tournages de drama et de films que nous qualifierons de série B pour la plupart.

Cependant, la principale activité du site est d'accueillir des visiteurs dans ce village du passé, grandeur nature, avec ses répliques de maisons anciennes et même un pont. Vous pouvez tomber sur un tournage en extérieur mais les studios intérieurs vous sont également ouverts, les spectateurs restant derrière une baie vitrée.

L'ensemble réunit les ingrédients d'un parc d'attractions avec de multiples boutiques, divers ateliers, un musée et des animations. Le musée est un éloge au cinéma japonais mais réserve toute une salle à la gloire des séries sentai, avec une sacrée panoplie de costumes et autres goodies. Vous pouvez d'ailleurs vous faire photographier en costume d'époque. Vous avez aussi une maison hantée – pas visitée – et divers espaces de projections.

Un des spectacles phares est une simulation de bataille au sabre avec des cascadeurs qui invitent le public à s'initier à l'art. Message aux filles étrangères : Evitez de vous asseoir au premier rang, vous êtes sûre de passer sur scène. Pas grave non plus si vous ne comprenez guère le japonais : De toute manière, si le présentateur vous explique en long et en large les différents mouvements qui vont se produire sur scène et tout ce que vous devez faire, aucun des cascadeurs présents ne suit le schéma prévu et vous devez improviser ;o).

Pour finir voici une petite photo prise au milieu du village. Ne cherchez pas à visiter le château au loin, il s'agit d'un panneau pastiche accroché au toit de la maison.

La gare de Kyôto est adjacente à de nombreux commerces quand elle ne les abrite pas au sein de son bâtiment. L'un d'entre eux, au rez-de-chaussée est une boutique spécialisée dans les goodies des œuvres de Tezuka. C'est un avant poste avancé du musée, qui se trouve à Takarazuka, une ville un peu plus à l'ouest avant Osaka.


La boutique est légèrement en retrait par rapport aux autres magasins de marque, accessibles de plein pied depuis la gare. Quelques éléments permettent cependant de la situer. Tout un mur est peint avec les personnages les plus célèbres, tels que Black Jack ou Léo. Vous verrez également ça et là plusieurs statues moulées de ces mêmes personnages, quasiment en grandeur nature. Les panneaux indiquent en fait le chemin vers un mini musée qui passe des projections mais le tour des lieux est très vite fait.


La Tezuka shop est ouverte sur l'extérieur avec Astro à l'accueil et des rayonnages remplis de goodies diverses et variées.


Les devantures abondent en petits gadgets style porte clefs ou autres stickers mais le magasin surprend beaucoup par les articles de qualité, style foulards ou cravates en soie, même s'ils sont estampillés Tezuka. Cela fait moins magasin de jouets qu'une boutique Ghibli par exemple.



Notez enfin, que des boutiques Astro "itinérantes"  existent désormais. Après une première expérience à Tôkyô cet hiver, il y en apparit deux autres, l'une sur Kyôtô du 18 au 31 mars 2007 et la deuxième à Hakata, au nord de Kyûshû, du 16 mars au 6 mai 2007.

http://shop.tezuka.jp/

Kamakura est un haut lieu touristique japonais, à une heure de train à peine de Tôkyô. Grande cité médiévale, qui a régné de nombreux siècles sur le Kantô et même cent cinquante ans sur le Japon entier, Kamakura comporte de nombreux sites religieux. Le plus célèbre est le Daïbutsu, son  monumental bouddha en bronze à Kôtoku-in.

Parmi tous les temples, celui de Hase Kannon vaut vraiment le détour. L'endroit est d'abord un très joli point de vue sur la baie de Kamakura et ses environs. Ensuite, quand vient la belle saison, c'est également un très joli jardin fleuri et rempli d'hortensia. Architecturalement, le temple est surtout connu pour abriter la plus grande statue en bois et en or de la déesse de la compassion, Kannon, qui fait plus de neuf mètres. Un peu plus loin, vous trouverez diverses grottes sacrées, où vous pouvez vous approprier une des petites statuettes sensées vous porter chance.

Le plus remarquable, à mon avis, ce sont les multiples miniatures qui se dressent par milliers en marge du temple, habillées pour certaines. Chacune de ces statuettes est en fait consacrée à la mémoire d'un enfant mort né. L'ensemble est très impressionnant.

Le Ghibi museum est le musée officiel ouvert en 2001 à la gloire des studios Ghibli et particulièrement des productions d'Hayao Miyazaki.  Il se situe à Mitaka, une ville de moyenne importance dans la banlieue ouest de Tôkyô. Le plus facile pour s'y rendre est de prendre le train jusqu'à Mitaka-eki, cette gare étant un nœud ferroviaire important avec plusieurs lignes. Au moins trois d'après mes souvenirs : Chûô sen, Chûô-Sobu sen et Tozai sen. La gare ferroviaire est doublée par une gare routière et vous trouverez une navette spéciale qui peut vous conduire jusqu'au musée.

Vous pouvez également vous arrêtez à la gare de Kichijoji, la station d'avant ou d'après suivant le sens où vous avez pris la ligne. Vous devez compter quelques centaines de mètres à parcourir à pied pour parvenir à votre but. Notez que Kichijoji est la station que vous pouvez voir à plusieurs reprises dans Umi ga kikoeru. La station a du un peu évoluer depuis mais à l'époque, c'était pile poil ce que vous pouviez voir en vrai. Pour en finir avec le train, sachez aussi qu'à une autre station d'égard, à Higashi-koganei, vous êtes tout près des locaux des studios Ghibli. Gainax est également dans le coin et historiquement la Tatsunoko, qui n'existe plus, avait ses locaux à Kokubunji une autre grande gare pas très loin non plus de Mitaka.

 Mais revenons à notre musée. Celui-ci est exiguë et n'a donc rien d'un vaste parc d'attraction à la Disneyland. Il s'échelonne sur trois niveaux avec une terrasse au sommet. Miyazaki en a conçu les plans de la même manière qu'il avait mis la main à la pâte pour donner des locaux dignes de ce nom aux studios Ghibli.

S'il faut bien entendu présenter son billet à l'entrée du musée, la visite s'effectue sans ordre préétabli. Les visiteurs peuvent découvrir des reproductions de tables de travail du studio, avec bon nombre d'éléments issus des différents films. Le musée abrite également des expositions temporaires par forcément en relation directe avec l'univers Ghibli. Il y a eu la société Pixar ou encore Heidi par exemple. En contre bas, le bâtiment contient une salle de projection où sont diffusés des films courts mais inédits et en exclusivité pour le musée. Devant l'affluence, il est malheureusement interdit d'assister à plusieurs projections.

Une autre salle particulière est la salle spéciale pour les enfants avec un chat bus géant où ils peuvent chahuter dedans. Sur la terrasse, vous trouverez un robot géant tout droit issue de Laputa, le château du ciel. Il est visible depuis l'extérieur et c'est l'un des rares endroits où vous pouvez prendre des photographies. Les photos à l'intérieur sont en effet strictement interdites.

A tout ceci, vous pouvez rajouter le traditionnel café et une boutique de merchandising. Il existe des Ghibli shops autrement plus impressionnantes en volume mais celle du musée propose des modèles exclusifs, tels que les makurokurosuke – vous savez les petites boules noires dans Totoro – en taille XXL.

D'un point de vue pratique vous pouvez consulter le site web du musée (http://www.ghibli-museum.jp). Le billet d'entrée n'est pas bon marché mais il reste accessible. Vous devez en revanche effectuer une réservation à l'avance. Par expérience, en étant au Japon, s'y prendre un mois à l'avance n'est pas forcément suffisant. C'est sans doute plus prudent et plus souple d'acheter son billet avant son voyage, hors du Japon. Sur une page en anglais, le site vous indique une agence sur Paris, habilitée à vous fournir de tels billets. Ceux-ci ne sont  valables que pour une journée particulière. Si le système n'a pas changé, c'est encore pire pour les billets achetés au Japon : Il y avait l'heure dessus.

Avec ses 3776 mètres, le mont Fuji est le point culminant du Japon mais il a une image qui dépasse celle d'un simple volcan. C'est l'un des symboles du Japon, aussi bien culturel que religieux. Le sanctuaire Shintô Sengen à son sommet veille sur le repos des divinités censées fréquenter les lieux. Pendant longtemps, l'ascension a été réservée aux moines et aux pèlerins. Ce n'est qu'avec l'ère Meiji, que les coutumes se sont assouplies. La montagne a été enfin autorisée aux femmes en 1872.

Tout ceci nous sommes bien abstrait maintenant. L'ascension jusqu'au sommet est restreinte à juillet août mais plutôt dans un soucis de sécurité. L'été, il y aurait en moyenne cinq mille grimpeurs par jour, avec bien sûr beaucoup plus de monde en week-end qu'en semaine.

La montée à pied peut s'effectuer depuis divers chemins. Vous pouvez partir d'un des cinq lacs volcaniques qui entourent le mont Fuji et depuis lesquels vous avez une très belle vue. Il est cependant possible d'accéder jusqu'à mi-hauteur en voiture. Selon l'endroit, il reste alors cinq à huit heures de marche à faire.

L'été est la seule période où vous avez le droit de grimper jusqu'en haut mais ce n'est pas l'époque où le mont est le plus joli. En effet, à partir du dernier parking pour les voitures, il n'y a plus guère de végétation et la montagne est une grosse masse brune, recouverte de cendres et cela jusqu'au sommet. Si en plus comme moi, vous y allez un jour où des nuages bas stagnent sur les pentes de la montagne, et que vous vous retrouvez dedans, c'est un véritable paysage lunaire que vous aurez l'impression de fouler.

Le parcours est très bien balisé et divers relais accueillent les promeneurs au fil de leur ascension, avec les sacro-saints distributeurs automatiques de canettes et de petites médailles en toc qui indiquent que vous êtes arrivés jusqu'à là, sans oublier la possibilité de marquer au fer chaud votre bâton de pèlerin avec le tampon « est allé jusqu'au relais numéro N ». La première halte se trouve à peine à une vingtaine de minutes de marche des voitures mais les étapes suivantes sont plus espacées.

Pour effectuer l'ascension complète, il faut impérativement être chaudement vêtu même en plein été. Certains ont souffert du soleil qui tapait en journée. Pour ma part, c'était plutôt inconfortable à cause du froid alimenté par un vent violent et frisquet. Heureusement, nous n'avions pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Nous avions juste quitté la foule et le brouhaha du « camp de base », avec malheureusement pas grand chose à voir en terme de vue, étant donné les nuages.

L'opération classique à faire, si vous avez du temps et un peu d'énergie à revendre, est de passer une nuit blanche à escalader les pentes et apprécier le lever de soleil au somment, avant de redescendre. Plusieurs de mes camarades avaient participé à ce genre d'expédition, depuis Tôkyô, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. En transports en commun, il faut quand même compter quelques heures avant d'arriver au pied du volcan.

En ce qui me concerne, je trouve que le Mont Fuji a une bien meilleure allure "hors saison" avec son épais manteau de neige, dès l'automne. Il est de toute beauté quand vous l'apercevez depuis le shinkansen entre Tôkyô et Hamamatsu, notamment lorsque vous approchez de Shin-Fuji dans la préfecture de Shizuoka. Le mont vous apparaît de façon assez majestueuse, dans toute sa splendeur. C'est autre chose que le petit bout de cime, qui dépasse de la brume, que vous pouvez voir depuis le haut des tours de la mairie de Tôkyô, à Shinjuku. Pour revenir au shinkansen, si vous êtes assis du côté de la mer, il faut bien sûr penser à regarder de l'autre côté, pour pouvoir observer le mont Fuji.

Ori pour plier et kami pour papier, l'origami est l'art du pliage de papier.  Son origine remonte à loin dans le passé et il existe des traces de son utilisation au Japon, au Moyen Âge. Son emploi était alors réservé aux cérémonies religieuses, étant donné le coût élevé du papier à cette époque. Il s'est ensuite démocratisé au fil du temps et il a largement dépassé les frontières nipponnes.

Parmi les modèles classiques en origami, la grue du Japon est sans doute le plus célèbre, notamment parce qu'une légende dit qu'en pliant mille grues, vous verrez votre voeux exaucé.  Le symbol est devenu plus fort depuis l'histoire bien réelle, vécue par Sadako Sasaki. Cette petite japonaise a été irradiée par la bombe lancée sur Hiroshima et s'est mise à plier des grues en papier pour guérir.  Elle est morte à douze ans avant d'avoir pu achever ses pliages mais ses camarades  de classe  complétèrent  son travail après sa mort, pour atteindre les mille grues.  Depuis,  lorsque quelqu'un que vous aimez est gravement malade, la coutume au Japon est de plier pour lui, mille grues en papier.

Des représentations très anciennes faisaient appel à du découpage et de la colle, mais les techniques  comptemporaines d'origami proscrivent plutôt leur emploi. La forme de départ est un carré mais d'autres formes sont possibles, telles qu'un rectangle ou un triangle.  Les technique modernes  d'origimi proposent de mouiller le papier pour obtenir de nouvelles formes, ou d'utiliser plusieurs modules pour composer une figure. Nous parlons alors d'origami modulaire ou kusudama. Des experts ont également la technique de pliage à d'autres matériaux que le papier et des scientifiques ont trouvé des applications pour d'autres domaines.  Un autre challenge est  d'effectuer des figures les plus petites possibles.

Vous trouverez des photos de créations originales à l'adresse suivante:

http://www11.ocn.ne.jp/~origami/phototop.htm

Sinon voici un exemple d'origami plus abordable à faire

Les toshikoshi soba sont des nouilles au sarrasin que les japonais mangent traditionnellement à la Saint Silvestre, juste avant minuit. Littéralement, toshikoshi signifie « qui passe l’année ».  Le plat a l’avantage d’être vite fait alors que les tous les efforts sont focalisés sur le jour du nouvel an. Les nouilles se dégustent au son du joya no kane, les cloches des temples qui sonnent pendant la nuit, jusqu’au petit matin

A l'automne, les teintes prises par les érables japonais sont sans commune mesure avec les couleurs de nos forêts françaises. Ce sont des images caractéristiques du Japon pendant une période d'une à deux semaines à peine. Cette année, le temps est resté relativement chaud, plus longtemps que d'habitude et il a fallu se rendre en montagne pour pouvoir observer des paysages de koyo au début du mois.